Реклама на портале

Какое самое слабое место у собак. Как защититься от собаки. Атакуй, когда она в прыжке

Раздел 8. Нападение собак

Множество людей страдает от укусов собак, причем, к сожалению, большинство пострадавших - дети. Пик нападений собак на людей приходится на летний период, когда увеличивается число брошенных хозяевами животных. Следует помнить, что, во-первых, укусы собаки очень болезненны, а в некоторых случаях, например, при нападении собаки бойцовой породы, могут быть смертельными для человека. Во-вторых, укушенный больной собакой человек рискует заразиться бешенством.

Чтобы избежать нападения собаки, необходимо соблюдать следующие правила:

  • относитесь к животным с уважением и не прикасайтесь к ним в отсутствие хозяина;
  • не трогайте животных во время сна, еды, ухода за щенками;
  • не отбирайте то, с чем собака играет, чтобы избежать ее защитной реакции;
  • не кормите чужих собак;
  • не приближайтесь к собаке, находящейся на привязи;
  • не играйте с хозяином собаки, делая движения, которые могут быть восприняты животным как агрессивные;
  • столкнувшись с враждебно настроенной собакой, не показывайте страха или волнения, при необходимости отдавайте уверенным голосом команды: «Место!», «Стоять!», «Лежать!», «Фу!»;
  • увидев собаку, не делайте резких движений и не приближайтесь к ней;
  • не бегайте в непосредственной близости от собаки – животное в соответствии со своими инстинктами может принять Вас за добычу и нападет сзади.

Собака может быть «натасканной» на человека. Такая собака очень опасна, поскольку умеет нападать даже на вооруженного человека и эффективно уклоняться от его ударов, в том числе и ударов оружием. Однако вероятность случайно встретиться с такой собакой, особенно без хозяина, в повседневной жизни очень мала.

Собаки нападают обычно следующим образом:

  1. Атака спереди. Собака уклоняется от ударов обороняющегося и старается обойти его сбоку или сзади. После чего кусают за руку, за ногу и т.п.
  2. Атак сзади. Тяжелая собака обычно хватает зубами человека за туловище и валит на землю. Собака среднего веса сбивает человека с ног, прыгая на него, ударяя в область поясницы всеми четырьмя лапами. Легкие собаки запрыгивают человеку на спину и повисают, вцепившись в плечо или шею.

Правила поведения при столкновении с собакой:

  1. Ни в коем случае не паникуйте и не показывайте собаке свой страх.
  2. Для выигрыша времени бросьте в сторону приготовившейся к нападению собаки что-нибудь из того, что у вас есть под рукой.
  3. Старайтесь защитить горло и лицо. Не поворачивайтесь к собаке спиной и не убегайте от нее (убежать все равно не удастся!).
  4. Нетренированные собаки чувствую себя неуверенно, если теряют хозяина из вида или когда удаляются от охраняемой территории. Имеет смысл отступить так, чтобы собака оказалась в другой обстановке, нежели в начале столкновения. Утратив уверенность, она становится менее агрессивной и может убежать сама.
  5. Можно попробовать зарычать на собаку и показать ей зубы, или угрожающе закричать.
  6. Спущенная с поводка собака немедленно бросается на врага (если ее натравили), поэтому важно хладнокровно уловить момент атаки и встретить ее мощным ударом ноги в грудь или живот. После удачной встречи желательно закрепить успех путем нанесения собаке серии ударов в живот, по морде, по носу, по затылку.
  7. Взгляд собаки всегда направлен в место, которое она хочет укусить, поэтому не так уж сложно увернуться и сбить ее с ног в момент прыжка. Толчки, сбивающие собаку с траектории должны быть сильными и быстрыми, иначе укусит. Их следует проводить в область лопатки, шеи или груди.
  8. Если собака все-таки вцепилась в Вас, попробуйте взять ее на болевой контроль, сильно надавив большим и указательным пальцем на точки, расположенные у нее на шее под челюстью, с обеих сторон трахеи. Для проведения этого приема требуется некоторая практика, поэтому есть смысл попробовать найти такие точки у собаки, которая Вас знает и не укусит.
  9. Если собака прыгает на вас спереди, целясь в горло, можно провести следующий прием: перед горлом выставляется рука, и как только собака в нее вцепляется, вторая рука накладывается на шею собаки сзади. Затем, рукой, находящейся в пасти собаки, делается резкое движение от себя/вверх/вбок, другой рукой одновременно выполняется рывок на себя. При удачном проведении приема шея собаки ломается.
  10. Используйте для самозащиты подручные средства (палки, камни, бутылки и т.п.), которыми можно бить напавшую собаку по болевым точкам или запихивать в глотку. В крайнем случае, можно в качестве подручного средства использовать собственную одежду: например, дать собаке вцепится в рукав куртки, затем накинуть куртку на морду собаки и бить ее по болевым точкам.

Болевые точки собаки:

  • кончик носа;
  • переносица;
  • переход от морды ко лбу;
  • основание черепа;
  • точка, расположенная на два пальца выше пересечения воображаемых линий, проведенных от правого глаза к левому уху и от левого глаза к правому уху;
  • середина спины; седалищный бугор;
  • скакательный сустав;
  • живот;
  • солнечное сплетение;
  • запястья.

Помните, что выкалывание глаз, переламывание ушей, лап, хвоста, ребер, удары по бокам хоть и вызывают у собаки боль, не всегда заставляют ее отступить.

Вспомогательные средства защиты:

  • «Кайенская смесь» - 50% мелко перетертого табака и 50% молотого перца, желательно черного. Хранить смесь в пластиковой емкости (например, из-под витаминов). Носить лучше в нагрудном кармане (в карманы брюк не класть!). При нападении сыпануть смесь собаке в морду. Подобный эффект дает и применение перцовых баллончиков , продающихся в специализированных магазинах.
  • «Дейзер» - небольшой приборчик для отпугивания собак с помощью ультразвукового излучения.
  • Электрошокер - как показывает практика, могут быть очень эффективны против собак. Можно порекомендовать следующие модели: «Thunder», «Scorpion», «Ласка».
  • Газовое оружие - может быть эффективно против нападения собак, как за счет отпугивающего эффекта, так и за счет используемого газа.
  • Фонарь MagLite : Большие фонари американской фирмы MagLite (а также подобные им по конструкции и качеству изготовления) представляют собой прекрасной средство самообороны, которое можно использовать в качестве дубинки для защиты не только от собак, но и от хулиганов.

§ 9.8.1. Общий алгоритм действий при нападении собаки

1. Не пытайтесь бежать, повернитесь к собаке лицом, примите устойчивое положение, кричите, зовите на помощь, потребуйте от хозяина собаки (если он есть) отозвать ее или нейтрализовать.

2. Приготовьте подручные средства защиты (сумка, раскрытый зонтик, палка, камень), крепко держите их перед собой. Если вблизи имеется укрытие, медленно отступайте к нему спиной, не выпуская собаку из виду.

3. Постарайтесь встретить нападение ударом ноги, руки или отклониться в сторону, отбивайтесь подручными предметами, прикрывая лицо рукой. Прислонитесь спиной к стене, забору, чтобы не упасть. По возможности придушите или убейте собаку!

4. Оказавшись в безопасности или нейтрализовав собаку, вызовите с помощью соседей и прохожих милицию, постарайтесь вместе с ними задержать хозяина собаки или запомнить его приметы. Напишите заявление в отделение милиции для привлечения хозяина собаки к ответственности.

5. Если собака укусила Вас:

  • промойте место укуса водой с мылом;
  • если рана кровоточит, воспользуйтесь повязкой, чтобы остановить кровотечение;
  • даже если рана несерьезная, обратитесь ближайшую больницу или вызовите «Скорую помощь»;
  • выясните у хозяина собаки, была ли она привита от бешенства;
  • поставьте милицию и санитарные службы в известность о случившемся, указав по возможности точный адрес владельца собаки.

Уязвимые зоны тела собаки и способы их поражения

Теперь об уязвимых зонах тела собаки, другими словами, куда надо бить, за что хватать и что ломать.

Собака по происхождению стайный хищник, охотившийся на крупных опасных животных. Иерархия в стае строилась на результатах схваток между особями. Естественно, что в таких условиях сформировалось животное, у которого стойкость к ранам очень высока.

Стойкость собак различных пород к ранам различна. Точная статистика мне неизвестна, но из разговоров с кинологами могу сделать вывод, что особенно высока она у собак бойцовых, травильных и пастушьих пород. Знаю, что среди собак служебных пород высокая стойкость к ранам у кавказских, среднеазиатских, немецких и восточно-европейских овчарок, а так же у эрдельтерьеров. Об остальных породах данных у меня нет. Но в практике служебного собаководства имеются многочисленные случаи, когда собака задерживала преступника, даже будучи тяжело раненой.

Тем не менее, у всех собак имеются зоны, более уязвимые, чем остальное тело, причем разные зоны уязвимы для различных воздействий.

Безусловно, уязвимой и даже смертельной точкой является мочка носа. Многие рекомендуют наносить именно сюда прямой удар кулаком, если собака атакует высоким прыжком. Но я с этой рекомендацией не согласен. Собака практически всегда сделает хват на Ваш кулак, и кисть будет выведена из строя. Да и попасть в такую маленькую мишень в реальном бою очень проблематично, даже больше - почти нереально. Собака же, в случае Вашего промаха, даже если не сделает хвата за руку, идет прямиком на лицо или горло.

Твердым и достаточно увесистым предметом можно бить по морде сверху и, особенно, в зону перехода от морды ко лбу. Это эффективный удар, им можно вывести пса из строя. Даже очень сильный удар голым кулаком в этот район ошеломит собаку и может остановить ее атаку. Плохо, что бить сюда можно только сверху, а кулаком еще и с большого замаха, значит, велика вероятность, что собака сможет взять за бьющую руку.

Еще одна уязвимая зона на голове собаки - место соединения позвоночника с черепом. В этом месте на черепе собаки имеется выступ, который называется затылочным бугром. Чтобы легче попасть по нему следует наносить удар сразу позади ушей пса. При сильном ударе твердым увесистым предметом можно собаку покалечить, во всяком случае, серьезно ограничить ее боевые возможности. Очень сильный удар основанием голого кулака так же может ограничить боевые возможности пса, в крайнем случае, сорвать его атаку. Несколько таких ударов заставят его разжать зубы.

Примерно так же уязвим у собаки и угол нижней челюсти, расположенный непосредственно под ухом. В эту зону можно бить и чем ни будь твердым и тяжелым, и ногой, и голым кулаком - основанием или передней частью.

Захваты и другие действия

Нередко встречаются предложения хватать нападающего пса за морду, причем делать это рекомендуется в перчатках. В принципе, захват собаки за морду возможен, но перчатки здесь не подмога. Собака не смыкает челюсти с должной силой, если ей под зубы попадает собственная губа или язык. Опытные кинологи этим и пользуются. Если схватить собаку за верхнюю челюсть таким образом, чтобы ее губы легли на зубы, собака челюсти не сомкнет. Можно так же сделать захват обеими руками за шкуру на шее пса с боков и большими пальцами вдавить его щеки в пасть - это так же помешает ему сжать челюсти. Собака в этих случаях начнет мотать головой, стараясь освободиться, а у вас появляется какое-то время для развития ситуации в свою пользу; лучше всего использовать его для того, чтобы подмять пса под себя (об этом я буду писать ниже). Я сам и знакомые мне кинологи применяли этот прием, но не в ожесточенных схватках с собаками, а, скорее в "домашних разборках", здесь он действовал. Будет ли это эффективно в реальной схватке и насколько - не знаю, но слышал, что его применяли.

Если в пасть собаке попала ваша кисть кулаком вперед, постарайтесь без промедления, лучше пока пес не сжал челюсти в полную силу, протолкнуть руку поглубже в горло и схватить животное за корень языка. В этом положении любая собака разжимает челюсти и стремится освободиться. Захват надо делать не за свободную часть языка, а именно за корень, практически в горле. Для повышения эффективности этого приема надо свободной рукой удерживать собаку за ошейник, в крайнем случае, за шкуру на шее, за ухо или переднюю лапу (о том, как делать эти захваты см. ниже). Затем, удерживая животное обеими руками, подминайте его под себя (см. ниже). Если захват другой рукой надежный, не цепляйтесь за корень языка, а постарайтесь протолкнуть руку еще дальше, в горло, но, повторяю, при этом обязательно надежно удерживая животное другой рукой. Таким образом, вы собаку искалечите, и бой вести она не сможет. Несмотря на экзотичность, использовать такой прием можно, можно даже специально всаживать собаке руку в пасть кулаком вперед как можно глубже.

Вообще при хватах за руку (именно за руку, а не за одежду) лучше не стремиться вырвать из зубов руку, а сделать захват за ошейник, в крайнем случае, за шкуру на шее, за ухо, за переднюю лапу или обхватить свободной рукой зверя за шею сзади и с силой толкать укушенную руку глубже в пасть - Вам хуже уже не будет, а собака не сможет сделать перехват и, очень вероятно, что не сможет сжать челюсти в полную силу. Вы же получите возможность тем или иным способом подмять пса под себя. Прием этот называется “отдать руку в укус”, он широко применяется в силовой борьбе с животным.

Можно делать захват за уши собаки. Только не за верхнюю часть уха, какими бы удобными для захвата уши не выглядели - так удержать активно вырывающуюся собаку невозможно, а на боль здесь она реагирует слабо. Захват следует делать за хрящевую основу уха в месте ее прилегания к черепу, под кожей головы - здесь имеется очень плотный хрящ, под который надо запустить пальцы, что обеспечит весьма надежный и болезненный для пса захват. Оторвать собаку от земли с помощью такого захвата не удастся, а вот прижать ее голову к грунту - запросто.

Горло и шея

Верхняя и боковые стороны шеи у собаки достаточно хорошо защищены, поэтому эффективным будет только очень сильный удар ногой или увесистым и лучше твердым предметом. Но сбить собаку с правильной траектории, когда она прыгает на жертву, можно даже средней силы толчком в шею.

Горло у собаки - реально уязвимая зона для удара. Даже средней силы удар рукой выведет ее на какое-то время из строя, а сильный - искалечит.

Захваты и другие действия

Ошейник, который носит большинство собак - Ваш надежный помощник в борьбе с ней. Если захватить более или менее эластичный ошейник и скручивать его вращательным движением кисти, нетрудно придушить даже очень сильную собаку. Если ошейник не гибкий, например парфорс (так правильно называется "строгий" ошейник, с тупыми шипами на внутренней стороне), то задушить собаку не удастся. Но с его помощью Вы сможете достаточно надежно удерживать пса какое-то время и даже придавить его голову к грунту, что даст Вам возможность подмять его под себя. Даже если на собаке защитный ошейник (шипами наружу, часто они бывают острыми), хватайте за него. Острые шипы, конечно, поранят Вам руку, но пса Вы удержать сможете.

Можно делать захват за шкуру на шее собаки, она не плотно прилегает и какое-то время так собаку можно удержать. Но подобные захваты носят вспомогательный характер и их можно использовать только для того, чтобы подмять пса под себя. Захват за шкуру на шее сверху и на пояснице так же используется, об этом я буду говорить ниже.

Задушить собаку руками можно, но для того, чтобы это было надежно, нужны специальные приемы. Некрупную собаку можно задушить пальцами. Человек с сильными и, главное, длинными пальцами, с большой кистью, может так задушить даже достаточно крупную собаку, особенно, если пес под ним, а человек наваливается на него сверху и прижимает его голову к грунту, а еще лучше становится на него коленями или душит ногами за корпус спереди (см. ниже), т.к. есть собаки, которые в этом положении эффективно рвут жертву когтями задних лап (я писал об этом выше).

Со спины задушить зверя таким образом тоже можно, но для этого положения есть более надежный прием. Со спины собаку лучше душить локтевым сгибом или предплечьем, блокируя другой рукой шею сзади (эти приемы в нашей системе называются первый - хомут, а второй - полухомут), одновременно следует проводить удушение ногами за корпус со спины (см. ниже). Таким же образом собаку можно душить и сбоку. Спереди хомут и полухомут применять нельзя - собака зубами порвет Вам лицо и шею.

Задушить собаку ногами за шею (техника та же, что и при удушении за корпус, об этом см. ниже), в принципе, можно, но только сзади или сбоку. В " дружеских схватках" со своими собаками мне это удавалось (конечно, не до смерти), но применение этого приема в реальном бою вызывает у меня сомнения. Если же попытаться сделать это спереди, пес изорвет Вам пах.

Ребра, особенно нижние, слабые даже у очень крупных собак, и сильный удар ногой, камнем, торцом палки их ломает. Маховые удары палкой по бокам собака держит хорошо. Сильный удар по позвоночнику выводит ее из строя. Плохо переносит собака и падения на спину. В момент, когда собака прыгает на жертву, даже средней силы толчок в плечо, так же, как и в шею, сбивает ее с правильной траектории.

Живот у собаки слабо прикрыт мышцами и очень уязвим для сильных ударов, особенно по границе с грудной клеткой и между задними лапами. Удар по гениталиям мгновенно выводит собаку из строя, особенно кобеля. Можно лишить собаку возможности вести бой или, по крайней мере, сильно ограничить ее, сильным ударом ногой под хвост - такой удар травмирует промежность, половые органы и у кобелей, и у сук, а так же анус. Такой прием может сорваться, если пес поджал хвост, а вот с собаками, у которых хвост купирован, может быть очень эффективен.

Захваты и другие действия

На корпусе собаки есть только две зоны, на которые можно сделать результативный захват.

Во-первых, это шкура на пояснице - она прилегает неплотно. Захват этот вспомогательный, но он обеспечивает очень эффективный прием - "удар о колено". Если удалось сделать захват за ошейник или шкуру на шее и за шкуру на пояснице, можно поднять собаку хотя бы до уровня груди и, резко опустившись на одно колено, ударить ее грудью или боком о колено другой ноги. Скорее всего, после этого пес бой продолжать не сможет, в крайнем случае, Вы сможете добить его (об этом ниже, в части, посвященной тактике).

Надежен так же захват за пах собаки. Кобеля следует хватать за мошонку, после чего рвать и крутить ее. Суке засовывайте два пальца в петлю (так называется наружный половой орган у самок животных) и рвите ее. Так же можно поступать и с анусом как у кобелей, так и у сук, правда, это менее эффективно, чем работа на половые органы. Кобеля захватом за гениталии можно вообще лишить возможности вести бой. Воздействие на петлю и на анус носит вспомогательный характер - таким образом можно вынудить животное отпустить опасный захват зубами. Только надо учитывать, что у собак имеется специфический безусловный защитный рефлекс - они мгновенно наносят очень сильный укус в район того места на корпусе или конечностях, где почувствовали внезапную боль - поэтому считается, что собака и ее дикие родственники кусают место, куда получили рану. Будьте к этому готовы.

Очень эффективным приемом поражения корпуса собаки, в первую очередь грудной клетки, является наступание (прыжки) на лежащее или полулежащее животное, этот прием называется затаптывание".

Близким к затаптыванию является прием под названием ""подминание собаки под себя"", заключается он в том, что лежащее или полулежащее животное придавливается телом человека, в первую очередь коленями. При этом следует переносить вес с одного колена на другое или подпрыгивать на нем, чтобы сломать ребра. Подминая собаку под себя можно так же наваливаться на нее, желательно нажимая на ребра одним или двумя локтями, наваливаясь на них всем весом. Последний вариант менее эффективен и более опасен, но иногда приходится прибегать к нему. Подминание собаки под себя сочетается с удушениями. Проводя этот прием, следует опасаться задних лап собаки, особенно если она принадлежит к крупной породе. Подминание под себя может переходить в удушение ногами.

Удушение ногами является надежным приемом на грудную клетку собаки; причем, в отличие от удушения ногами за горло, его можно проводить как со спины, так и спереди.

Конечности

Довольно легко сломать собаке конечности сильным ударом палки, даже когда она в прыжке.

Конечности у собак очень уязвимы для наступания, особенно если на человеке обувь с твердой подошвой. Если наступить, а тем более прыгнуть на лапу стоящей собаке, то легко ее сломать, у лежащей собаки, таким образом, ломаются лапы, предплечья, плюснуы и голени. Кости плеча и бедра сломать значительно труднее, хотя и можно, если на собаку прыгнет тяжелый человек.

Ударами ног по конечностям собаки сбоку можно сбить ее с ног, но сделать это в реальности достаточно трудно.

Захваты и другие действия

Захваты за конечности собаки следует делать выше сустава - расширение сустава поможет удержать вырывающееся животное. За переднюю лапу следует делать захват чуть выше запястья или под мышку, сразу над локтем. Захват за заднюю лапу - за плюсну или сразу над скакательным суставом. При всех захватах за конечности, особенно за переднюю, необходимо блокировать голову собаки, иначе она изорвет Вам руку, шею, лицо и голову.

Некоторые пособия рекомендуют ломать собаке конечности болевыми приемами, типа рычага и узла. Я категорически против. Если рассуждать теоретически, сделать это можно довольно легко, но на практике, пока Вы сломаете псу конечность подобным образом, он изорвет Вам голову, лицо, шею и горло. Это при том, что действовать можно гораздо эффективнее и безопаснее.

Захваты и другие действия

Захват за хвост собаки возможен только в том случае, если он не купирован, по крайней мере, купирован не очень коротко. Например, остаток хвоста у эрдельтерьера не так удобен для захвата, как хвост у немецкой овчарки, но его длина все же достаточна для этого. А вот у ротвейлера или добермана длины хвоста для захвата уже недостаточно.

Схватив собаку за хвост, ее можно оттащить от другого человека. В отдельных случаях некрупных собак можно таким образом даже оторвать от земли или от себя, скажем, от своей ноги.

Встречаются и более экзотические рекомендации. Считается, что если сильно и резко дернуть хвост собаки по направлению к голове строго над позвоночником либо, захватить его рукой как можно ближе к телу пса и резко и сильно согнуть в том же направлении, как будто переламываете толстую палку, то его можно сломать, а это сильно ограничит боевые возможности животного. Теоретически такое, может быть, и возможно, но вот применение этого приема на практике вызывает у меня большие сомнения. Во-первых, хвост у собак очень подвижен, и сделать захват за него в бою затруднительно. Кроме того, у многих пород, как я говорил выше, хвост коротко купируется. А если хвост и не купирован, нередко собака в бою прячет его под живот. Во-вторых, сама собака очень подвижна, особенно в бою, и высшей степени сомнительно, что, даже сделав захват за хвост, Вам удастся провести такой точный рывок.

Случаи нападения собак на людей – не редкость. Подобная агрессия может быть обусловлена рядом причин. Зачастую жертвы нападения не знают правил обращения с собаками и сами провоцируют нападение.

Собака может напасть на человека по многим причинам. Чаще всего подобная агрессия спровоцирована:

    командой хозяина, натравливающего собаку;

    желанием собаки защитить себя или хозяина от реальной или мнимой угрозы;

    раздражающими собаку факторами, такими как бег, бурная жестикуляция, резкие угрожающие движения, алкогольное опьянение человека;

    бешенством, при котором больная собака бросается на любые движущиеся объекты.

Особую опасность представляют «натасканные» на человека . Они не боятся даже оружия, научены правильно нападать и уворачиваться от ударов. Таких собак положено выгуливать на поводке и в наморднике, но, к сожалению, не все владельцы следуют букве закона.

Чаще всего собаки атакуют человека следующим образом:

    Атака спереди. Животное пытается увернуться от ударов и обойти человека сбоку или сзади. Если собаке это удается, она кусает своего противника.

    Атака сзади (при погоне). Крупные собаки, догнав человека, хватают его зубами за торс и собственным весом валят на землю. Собаки средних размеров прыгают четырьмя лапами на спину, сбивая противника с ног. Легкие собаки стремятся запрыгнуть на спину, чтобы получить доступ к плечам и шее.

При столкновении с агрессивно настроенной собакой соблюдайте следующие правила поведения :

    Не показывайте животному свой страх: собаки чувствуют его за версту.

    Никогда не пытайтесь убежать от собаки - у вас это все равно не получится, и агрессивное животное бросится на спину.

    Часто агрессивные собаки теряют уверенность, оказываясь вдали от хозяина или вверенной им территории. Постарайтесь увести собаку в непривычную ей обстановку и, возможно, животное отступит.

    Можно угрожающе зарычать на собаку или показать ей зубы - внушите животному то, что вы не жертва.

    Обороняться от собак можно с помощью любых подручных предметов: камней, палок, бутылок. Можно наносить удары по болевым точкам животного или блокировать каким-либо предметом его пасть. Можно отвлечь собаку, накинув на ее морду какую-нибудь одежду, например, куртку, после чего нанести оборонительный удар.

Болевые точки у собак:

    область переносицы;

    кончик носа;

    переход от морды ко лбу;

    переход от шеи к голове;

    середина позвоночного хребта;

  • седалищный бугор;

    солнечное сплетение;

    скакательный сустав;

    запястье.

Такие , как давление на глазные яблоки, выкручивание ушей, переломы лап и ребер, причинят животному боль, но не всегда заставят его отступить. Мы рекомендуем следующие методы обороны:

    Встретьте несущуюся на вас собаку мощным ударом ноги в область грудной клетки или в живот.

    Помните, что перед укусом собака всегда пристально смотрит на выбранное для него место, поэтому ее поведение не сложно предугадать. Увернитесь и сбейте животное с ног во время прыжка. Толчок должен быть сильным и быстрым, иначе собака разозлиться еще больше. Толкать животное нужно в область лопатки, груди или шеи.

    Под шеей собаки есть выемки. Они расположены с обеих сторон трахеи. Надавите на них большим и указательным пальцами - и вцепившееся зубами животное тут же разожмет челюсти. Эти болевые точки непросто нащупать в экстремальной ситуации, поэтому мы рекомендуем заранее найти их у какой-нибудь знакомой собаки.

Зачастую люди сами провоцируют атаку собак. Помните, что никогда не стоит кричать на незнакомое животное, бурно жестикулировать в его присутствии. Не подходите неожиданно к чужой собаке или ее хозяину. Не пытайтесь погладить незнакомое вам животное, не давайте ему никаких команд.

В случае если вас покусала собака, немедленно обратитесь к врачу.

Специальная физическая подготовка

Иногда на улицах ночного города можно встретить хулиганов, получающих удовольствие от травли человека собакой. Как правило, такого рода любители острых ощущений выходят на прогулку не в одиночестве. Друзья выступают обычно в роли простых зрителей, однако могут и принять участие в травле. Предварительно разъяренного пса не спускают с поводка до тех пор, пока жертва не поймет намерений нападающих и не испугается.

Что же касается служебных собак, то поединок с ними может выдержать только исключительно закаленный человек. Если собака натренированная, то она нападает на человека сзади или сбоку, вцепляясь зубами в какую-либо конечность. Чаще всего это локоть или плечо. Если же животное специально обучалось, то оно нападет спереди и схватит в первую очередь руку с оружием, будет стараться добраться до лица, шеи или паха.

Большая собака способна свалить с ног человека или перебросить его через себя. Собаки средних размеров прыгают на человека всеми четырьмя лапами, пытаясь таким образом сбить его с ног. Они также могут также для этой цели ударить человека головой под колени. Легкие собаки очень прыгучие и считаются самыми ловкими. Они вцепляются в человека и повисают на нем. Есть собаки, обученные таким образом, что захваченную руку человека они заворачивают назад, и в таком состоянии, практическим вслепую, приходится с ними бороться, что в данной ситуации представляется крайне сложным.

Когда нападает собака, прежде всего не следует давать волю естественному страху. Испугавшийся человек является для животного легкой добычей. Лучше всего представить себе, что нападает не собака, а низкорослый и злобный человек. Надо приготовиться терпеть боль от укусов. Не помешает и знание самых необходимых в этом случае правил.

Следует беречь от укусов лицо, шею и запястья, а также внутренние стороны локтевых суставов, пах и сухожилия на ногах. В этих местах возможна большая кровопотеря и утрата подвижности.

Если нападает хорошо обученная собака, она до последнего момента не должна видеть оружие в руке человека, иначе животное бросится на эту руку. Лучше всего прятать оружие за поясом, в кармане или рукаве. Камень или палку можно держать за спиной или спрятать под куртку, наброшенную на руку. Загородить оружие локтем и ладонью. В том случае, если собака асе же заметила оружие, нужно постараться запутать ее, перебрасывая оружие из одной руки в другую.

При нападении собаки следует занять устойчивую низкую стойку (ноги должны быть согнуты), иначе животное собьет с ног. Колени следует свести на разных уровнях таким образом, чтобы собака не смогла вцепиться в пах. Допустимо, чтобы одно колено опиралось о землю. Если собаке асе же удалось свалить жертву, нужно быстро, рывком, подняться на ноги без помощи рук, потому что руки понадобятся для обороны.

Если нападающая собака специально не обучена нападению на человека, то можно попытаться обмануть ее, изобразив неподвижность и беспомощность. Можно принять стойку на коленях и замереть, но следить за тем, чтобы руки и ноги не выдавались вперед. В крайнем случае, можно упасть на живот или на спину. Иногда я подобных экстремальных ситуациях помогает изображение свирепого агрессивного пса, когда человек встает на четвереньки, лицом к собаке, скалится и рычит. Порой эта тактика срабатывает, животное не выдерживает психологического давления и отступает.

Если нападающая собака подкралась бесшумно и ее удалось обнаружить позади себя в последний момент, нужно немедленно принять низкую боевую стойку в шаге. В этом случае уже не остается времени на разворот. Следует в шаге резко присесть и обернуться на три четверти.

Если собака еще не атакует, а только угрожает, то можно попытаться уйти: очень медленно и плавно, без шума и резких движений нужно двигаться в сторону выхода, забора или дерева.

При атаке собаки можно выставить вперед руку, обмотанную курткой. Дело в том, что в процессе обучения собак специально приучают к вполне конкретному месту хватки. Можно вывесить перед собакой куртку, подражая тореадору перед быком. В этом случае собака ухватит ближайший к ней край куртки, после чего другую часть одежды можно будет накинуть ей на голову и придушить.

При нападении собаки не следует делать прямых движений руками. Лучше производить круговые движения, которые сбивают животное с толку.

Когда ведется бой с собакой, то движения должны быть максимально быстрыми, чтобы собака не успела вцепиться в конечности.

Против собаки действенны любые приемы рукопашной борьбы. Надо действовать так же, как и против человека. Бить лучше локтями, коленями, ребрами ладоней, стопами, кулаками и предплечьями. Не стоит, пожалуй, бить только головой, разве что в том случае, если действовать руками и ногами уже невозможно. Удары следует сочетать с захватывающими и удушающими приемами. Если животное небольшое по размерам, его нужно оторвать от земли и бить головой о камни и прочие твердые и острые предметы. Удары надо наносить в самые уязвимые места на теле собаки. Это, прежде всего основание черепа, позвоночник, угол челюсти непосредственно под ухом, уши, при скручивании которых можно сломать хрящ, переход ото лба к морде и носу, сам лоб. Именно сюда надо бить в первую очередь или сдавливать эти места.


Уязвимые места собаки:
1 - кончик носа;
2 - переносица;
3 - переход от морды ко лбу;
4 - основание черепа;
5 - середина спины;
6 - седалищный бугор;
7 - скакательный сустав;
8 - живот;
9 - солнечное сплетение;
10 - запястье.

Следует попытаться заставить собаку изменить направление ее движения, а еще лучше - сбить ее с ног. Для этого нужно сильно толкнуть животное в область лопатки, ударить в грудь или в шею. Если собака повисает на спине, в первую очередь надо попытаться "раздавить" ее и для этого резко упасть на спину. Можно попытаться растоптать собаку. Упасть на ее спину коленями, в это же время, сдавливая в захвате ее шею. Окончательный, так называемый мертвый захват можно успешно осуществить только в результате серии коротких рывковых захватов. Рывковыми захватами собаку мотают по кругу из стороны в сторону, а потом, улучив благоприятный момент, проводят мертвый захват шеи животного.

Следует постараться всунуть какой-либо предмет в зубы животного. Это могут быть, например, куртка или зонт. В это же время свободной рукой проводят рывковый захват или бьют по основанию черепа. После этого и вторая рука может освободиться, что даст возможность провести мертвый захват. Эффективно воздействие на болевые точки и отдавливание лап.

Иногда голову собаки зажимают в замок из предплечий, который часто используется как прием в разного рода единоборствах. Предплечье должно сдавливать шею в тот момент, как кисть этой же руки держит предплечье второй руки. Второй рукой в это время давят на череп или пасть в направлении первого предплечья.

В борьбе с собакой часто помогают газовые баллончики со слезоточивым газом. Если баллончика нет, то можно носить с собой кайенскую смесь, которая содержит в равных количествах перемолотые махорку и перец. Тем не менее, надо признать, что самое надежное средство в борьбе с собакой - пуля, яд или собственная собака.

Статью прочитало 170 владельцев животных

Острый влажный дерматит собаки — это форма собачьей пиодермы, также известной как «горячие точки». Горячие точки (пятна) — это красные, влажные, раздраженные участки кожи, часто вызываемые изначальным раздражением кожи, а затем усугубляемые бактериальной инфекцией. Раздраженные участки кожи могут увеличиваться в течение нескольких часов и могут очень сильно болеть.

Общими местами поражений являются голова, шея, бедра и конечности. Сначала появляются участки слежавшейся шерсти, затем шерсть начинает выпадать, а пятна мокнуть.

Горячие пятна чаще встречаются у длинношерстных пород собак в летнее время в периоды высокой температуры и влажности.

Горячие точки – это результат бактериальной инфекции. На коже местами появляется раздражение, собака начинает чесать, лизать, в конечном итоге пятна начинают краснеть и болеть. Лечение нужно сосредоточить на устранении самой инфекции.

  • зуд на болезненном участке кожи
  • постоянное покусывание или лизание одного и того же места
  • агрессивность (связанная с болезнью)
  • психическая подавленность
  • воспаление, покраснение и припухлость в очагах болезни на коже
  • коросты или мокнущие язвы
  • сухая чешуйчатая кожа
  • слежавшаяся шерсть
  • потеря блеска у шерсти
  • неприятный запах у болезненных участков.

Причины появления горячих пятен у собак:

  • аллергия на блох
  • порезы или ссадины
  • ушная инфекция / инфекция параанальных желез
  • посторонние предметы, впившиеся в кожу (осколки / шипы)
  • пищевые аллергии
  • слежавшаяся шерсть
  • укусы насекомых
  • жевание или лизание собакой самой себя из-за стресса или от скуки.

Горячие пятна у собак являются результатом бактериального дисбаланса (Staphylococcus intermedius) на коже. Дисбаланс чаще всего изначально вызывается царапинами или некоторым раздражением на коже, которое животное часто покусывает. Покусывание приводит к появлению бактерий изо рта и носа, которые разрушают волосяные фолликулы в месте раздражения. Влага и тепло на слежавшейся шерсти, плюс горячая температура воздуха и влажность, или открытые раны, могут еще усилить рост бактерий. Бактериальный рост заставляет иммунную систему организма реагировать, что приводит к еще большему зуду, жару, покраснению, воспалению и боли.

Диагностика горячих пятен у собак

Если вы заметили, что у вашего питомца появляются симптомы горячих пятен, то . Горячие точки очень болезненны и их состояние может ухудшиться буквально за нескольких часов.

Ветеринар проведет общий физический осмотр. Важно сообщить своему ветеринару информацию о начале возникновения симптомов и о любых необычных обстоятельствах, которые могли вызвать раздражение, чтобы определить изначальную причину. Информация может помочь специалисту определить возможные аллергены или причины стресса.

Пораженные области, вероятнее всего, будут выбриты и очищены, чтобы определить тяжесть и размер болезни. Бритье и чистка также нужны, чтобы дать доступ воздуха к ранам.

Ветеринар исследует бактериальные образцы под микроскопом для окончательной постановки диагноза и проверки на другие формы пиодермии.

Лечение горячих пятен

Очищение

Поврежденные участки должны быть тщательно очищены, слежавшаяся шерсть сбрита и удалена с очага воспаления. Поскольку эта процедура может быть довольно болезненной, лучше провести ее в ветеринарной клинике, возможно потребуется успокоительное средство. Также может потребоваться местный антисептик, например, такой как хлоргексидин.

Лечение бактериальной инфекции

Часто назначают местные и / или пероральные антибиотики. Лечение антибиотиками может быть в течение месяца или дольше.

Лечение изначальной причины

Некоторые случаи горячих пятен являются идиопатическими, то есть однозначно установить причину болезни невозможно. Чаще всего это аллергии на блох, пыльцу или пищу. Ежемесячная обработка от блох или гипоаллергенные диеты могут помочь избавиться от аллергии. Регулярный уход за шерстью животного предотвращает слеживание шерсти, что является общей причиной появления раздражения на коже.

Покусывание и лизание, вызванные тревожностью, можно уменьшить, переключая внимание животного на игрушки, физические упражнения и игры.

Лекарства от боли и воспаления

  • Антигистаминные препараты могут назначаться для уменьшения зуда и раздражения.
  • Нестероидные противовоспалительные препараты для уменьшения воспаления.
  • Кортикостероиды также могут применяться для снятия воспаления.
  • Гентамицин или бетаметазон (местные антибиотики) в виде аэрозолей часто назначают для ежедневного распыления на пораженные участки кожи.
  • Диетические добавки, например, основные жирные кислоты, могут быть назначены животным, подверженным проблемам с кожей.

Восстановительный период

Потребуется ли последующее лечение зависит от тяжести поражения кожи. Большинство случаев быстро вылечиваются, если устраняется первоначальная причина и соблюдается правильное лечение.

Послеоперационный воротник (конус) используется для предотвращения покусывания или лизания очагов воспаления.

Регулярный уход за питомцем может помочь предотвратить развитие горячих точек.

Обеспечьте своему питомцу правильное питание, исключающее пищу, которая может вызывать аллергические реакции. Уход за шерстью (груминг) предотвращает слеживание шерсти. Регулярная обработка от блох также поможет избежать аллергических реакций.

Поддерживайте свободную от стрессов среду в домашних условиях. Устраняйте громкие звуки, вводите игрушки, давайте своему питомцу физическую нагрузку и играйте с ним игры.

Лечение может начать давать результаты через одну-две недели. Шерсть начнет отрастать через 3-4 недели. Если лечение не дает результатов, то для определения причины может потребоваться дополнительная диагностика.